„Vyrobené v Amerike“ verzus rýchla móda

Začiatkom tohto mesiaca online maloobchod Nasty Gal šokoval fanúšikov podaním návrhu na vyhlásenie bankrotu. Miláčik elektronického obchodu, ktorý predával originálne vzory, vintage kúsky a predmety od iných značiek, sa vďaka inovatívnemu brandingu stal hitom sociálnych sietí. Zánik obľúbeného Američana Apparel z milénia nebol celkom prekvapivý, pretože napriek popularite značky sa v hrnci dlho dusil. Zatiaľ čo obidve spoločnosti uviedli niekoľko dôvodov vrátane právnych problémov a zlého riadenia v prípade svojich finančných krachov, kľúčový bol aj hlavný znepokojujúci faktor - väčšinu svojej výroby si ponechali v Spojených štátoch.

Vyššie mzdy a náklady na správu označenia Made in USA, aj keď sú etické, sú veľmi drahé. Značky strednej triedy, ktoré sa snažia udržať si tento status, narazili na prekážky, ktorým sa môžu konkurenti v oblasti rýchlej módy vyhnúť, pretože im ponúkli podobné dizajny s minimálnymi finančnými problémami.

Globálny trh s módou je v súčasnosti priemyslom takmer 3 bilióny dolárov ročne. Aj keď si niekto môže myslieť, že prvotriednymi prispievateľmi sú špičkoví návrhári so svojimi drahými cenovkami, väčšinu ziskov možno pripísať odvetviu rýchlej módy. Napríklad spoločnosti TJX, maloobchod so zľavami a zľavami, vyprodukovali tržby takmer len za fiškálny rok 2015 takmer 31 miliárd dolárov. Nie je potom prekvapením, že každý šiesty človek na svete dnes pracuje v niektorej časti globálneho módneho priemyslu. Toto z neho robí priemyselne najviac závislý priemysel na zemi, z ktorého sa väčšina zadáva do rozvojového sveta, najmä v Ázii, kde dominujú západné názvy domácností. Podľa organizácie Workers Rights Consortium, nezávislej organizácie pre práva pracovníkov, ktorá monitoruje pracovné podmienky v továrňach po celom svete, je H&M najväčším výrobcom odevov v Bangladéši. Továreň v Bombaji.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Do 60. rokov 20. storočia Amerika stále vyrábala 95 percent svojho oblečenia. V roku 2015 sa v USA vyrobili iba 3 percentá a outsourcing sa uskutočnil ohromujúcich 97 percent. Väčšina maloobchodníkov s rýchlou módou vidí veľký zmysel v prenose svojich výrobných postupov do krajín ako Bangladéš, India, Kambodža, Čína a Vietnam kvôli ich nízkym mzdám, laxným miestnym pracovným zákonom a dohodám o voľnom obchode.

Čím lacnejšia je cena, tým viac rétoriky zisku vyplýva aj zo skutočnosti, že väčšine Američanov je úplne jedno, ako sú šaty vyrobené, pokiaľ sú lacné. Podľa prieskumu spoločnosti Gallup z roku 2013 sa skutočne zistilo, že viac ako 55 percent amerických spotrebiteľov sa pri nakupovaní vôbec nepokúša zistiť, kde bolo oblečenie vyrobené. Nové značky si to uvedomujú, a preto sú paranoidné v súvislosti s podstupovaním finančného rizika miestnej výroby. Celý priemysel žiada lacnejšie ceny. Značky verejne vyhlásia, že to tak nie je, ale mimo záznamu, ak sa teraz spýtate ktorejkoľvek továrne na jej najväčší problém, je mi jedno, v ktorej krajine sa nachádza, budú hovoriť „intenzívny tlak zo strany ich klientom znížiť cenu, “uviedol pre Business of Fashion Edward Hertzman, zakladateľ obchodnej publikácie Sourcing Journal Online, ktorá sa týka dodávateľského reťazca odevov a textilu.

Každý týždeň prichádza do obchodov niečo nové, namiesto dvoch sezón majú teraz značky 52 sezón ročne. V záujme efektívnej podpory tejto hromadnej výroby pri zachovaní svojich nízkych cien považujú manufaktúry a módne továrne v krajinách tretieho sveta za životaschopnú a ziskovú alternatívu. Keď západní maloobchodníci znížia svoje ceny, sme nútení vyhovieť im a znížiť ich ceny, čo má priamy vplyv na to, čo naši pracovníci vyrábajú, povedal pre Braganca pod podmienkou anonymity nespokojný majiteľ továrne na odevy v Bangladéši.

V súčasnosti v týchto manufaktúrach pracujú viac ako 4 milióny ľudí a priemerný pracovník v Bangladéši zarába okolo 67 dolárov mesačne, čo predstavuje iba niečo málo cez 2 doláre za deň. Dnes patria medzi najmenej platených odevných pracovníkov na svete. Okrem toho viac ako 85 percent týchto pracovníkov tvoria predovšetkým ženy, ktoré nemajú zdravotné výhody ani nijakú formu finančného zabezpečenia. Odborová organizácia je nezákonná a pracovné podmienky sa stávajú neprípustnými. Ale tieto nízke mzdy a nebezpečné pracovné podmienky väčšina veľkých spoločností ospravedlňuje za predpokladu, že nakoniec poskytnú prácu tým, ktorí ich potrebujú. Bohužiaľ, ani tragédie, ako napríklad kolaps manufaktúry Rana Plaza v bangladéšskej Dháke, pri ktorom zahynulo viac ako 1 000 pracovníkov, neurobili veľa pre zmenu ich pohľadu.

Vynechali sa príležitosti na znovuobjavenie dodávateľského reťazca a nemôžem s istotou povedať, že sa Rana Plaza nebude opakovať z hľadiska rozsahu. Stovky ľudí prišli o život, zranili sa alebo ich zdravie bolo ohrozené výrobou odevov, pretože Rana Plaza a odevný priemysel zostávajú nebezpečné, znečisťujúce a energeticky náročné, keď to nemusí byť nič z toho. Maloobchodníci mohli následne riadiť a viesť rokovania a neboli dosť nezištní tak, ako k nim pristupovali, britský autor a novinár v dokumente o rýchlej móde z roku 2015. Skutočné náklady Povedala Lucy Siegle v rozhovore.

Aké ťažké je však pre odvetvie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov zabezpečiť spravodlivé mzdy pre zamestnancov a zaručiť tie najzákladnejšie ľudské práva?

Takže mnohým z nás príbeh manufaktúry rozprávali na základe pomeru falošného nulového súčtu. Vysvetľuje sa to buď zlepšením podmienok, alebo odobratím pracovných miest. Môžeme vytvoriť lepšie systémy na udržanie týchto pracovných miest a zároveň zaviesť podmienky, ktoré rešpektujú najzákladnejšiu ľudskú dôstojnosť pracovníkov a dlhodobé zdravie tejto planéty, ktoré všetci nazývame domovom, uviedol Andrew Morgan, postprodukcia - bol riaditeľom spoločnosti Skutočné náklady. Nedokážem dnes myslieť na žiadne iné priemyselné odvetvie, ktoré by nás tak jasne nútilo čeliť dôsledkom globalizácie, ľudských práv, práv žien a kolízneho kurzu v oblasti životného prostredia, 'dodal.

Riziká chybného dodávateľského reťazca nesú v konečnom dôsledku tí najzraniteľnejší a najspodnejší ľudia, ktorí nemajú inú alternatívu, ako byť jeho súčasťou. Sú to tí, ktorí platia cenu za lacné oblečenie, ktoré kupujeme. Odvetvie sa však pomaly, ale isto mení, začína na vrchole. V snahe zmeniť tieto výrobné postupy došlo k zjavnému, aj keď pomalému posunu. Kering, spoločnosť stojaca za špičkovými návrhármi vrátane Stelly McCartneyovej, pripravila vo svete módy novú cestu k udržateľnosti. Začiatkom tohto roka spoločnosť Burberry oznámila plány na investovanie 50 miliónov libier do rozšírenia a presunu väčšiny svojej produkcie na sever Anglicka. People Tree, Brooks Brothers a Zady sú značky, ktoré dobiehajú popredné priečky v kategórii reformácie v pretekoch o udržateľný štýl.

Olaf Schmidt, viceprezident pre textil a textilné technológie v Messe Frankfurt, jednej z najväčších svetových veľtržných spoločností, organizuje Etickú módnu prehliadku v Berlíne a oceňuje skutočnosť, že udržateľnosť sa v súčasnosti stáva základným kameňom rastúceho počtu nakupujúcich. Zákazníci majú teraz na výber zo širokej škály súčasných módnych značiek zakorenených v oblasti udržateľnosti. Napríklad na našich veľtrhoch vystavuje každú sezónu viac ako 160 štítkov svoje zbierky a pracuje udržateľným a transparentným spôsobom.

Pretože najväčší krok k udržateľnosti a humanitárne inšpirovaným nákupom môže urobiť iba spotrebiteľ. Označenie Made In USA môže mať vyššiu cenu, ale určite je etickejšie.